Правила и приёмы построения оград (забора). С нашими советами Ваша ограда будет выглядеть изысканно, необычно и неповторимо. Отдельно рассмотрены правила построения ворот и калиток.

Назначение оград — отделять участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную зону от дру­гой. Но, помимо того что ограда выполняет прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свой­ства, как надежность, долговечность, удобство, она (особенно выходящая на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и красивой.

Ограды состоят из несущих элементов и обрешет­ки. Несущие конструкции — это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, до­сок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла.

Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжи­гают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, кото­рая, попадая в них и замерзая зимой, может повре­дить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревян­ные пробки или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2—3 см. В асбестоцементные трубы кронш­тейны вставляют в заранее пропиленное (просвер­ленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арма­турного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и при­варить).

Железобетонные столбы можно изготовить само­стоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.

Целесообразно изготовить несколько форм, при­чем каждую на заливку трех-четырех столбов одно­временно, учитывая довольно долгий срок затверде­вания бетона. Каркас вяжут из арматурной прово­локи диаметром 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас зали­вают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута за­крепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноуголь­ного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20—30% цемента.

Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бу­товом или кирпичном фундаменте.

Столбы, на которые навешивают ворота, укре­пляют арматурой (в центр кладки вставляют метал­лическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда).

Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не менее 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сече­нием 380 х 380, 380 х510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполне­ния из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).

Широкое распространение имеют деревянные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10—15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков се­чением 50 х 80, 50 х 120 мм или применяют очищен­ные от коры жерди диаметром 6—10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, на­кладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, за­бивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.

Несомненное достоинство деревянных оград за­ключается в том, что их можно изготовлять из деше­вого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других дре­весных пород, обладающих хорошей гибкостью. На­клонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом при­мерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.

Обычно штакетные ограды делают из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верх­него торца штакетника между двух планок, отстоя­щих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаб­лоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обре­зают «на ус», накрывают кровельками или продоль­ной доской по всей длине забора. Штакетник покры­вают эмульсионными, масляными красками на оли­фах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добав­ляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды. На скошенные верхние грани деревянных деталей ограждения, чтобы замедлить их гниение, рекомен­дуется наносить дополнительный слой краски.

Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по же­лезобетонным, металлическим, а иногда и по дере­вянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и при необходимости заделы­вают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками.

А вот как выполняют ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двумя не­сущими проволоками. Делают это вдвоем. Один раз­матывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее сво­бодный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают пет­лей, накладывают на крюк и закручивают в не­сколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. если необходимо, отдельные ее полотна сра­щивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и на­вешивают его на крюки углового столба. Полотно по­степенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натяги­вают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают про­волокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Де­лать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Де­коративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых раз­личных материалов, нередко сочетая с кустарнико­выми насаждениями, так называемыми живыми изго­родями.

Ворота и калитка

Ворота и калитка — наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговеч­ными, удобными в пользовании. Делают их деревян­ными и металлическими.

Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легко­вых.

Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метро­вой ширины.

Надежность и долговечность работы ворот во мно­гом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.

Створки ворот должны открываться во двор. Изну­три их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки само­произвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку де­лают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Враща­ющуюся металлическую фасонную защелку устанав­ливают в верхней части стойки. Когда ворота откры­ваются, их нижняя обвязка фиксируется зубом за­щелки.

В закрытом положении ворота удерживает ограни­читель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструк­цию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбар­ные петли крепят к металлическим и бетонным стол­бам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки. Обре­шетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 10—15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Металлический каркас створок ворот обычно де­лают из стального уголка, обрешетку — из металли­ческой сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.